春天，我这个年过半百的人来到北京鲁迅文学院学习。在京城也像年轻人一样做起了文学梦。

　　一天，从早晨起床我一直在电脑前敲键盘，直到下午一点钟了，我还滴水没沾呢。我急忙穿衣出门，想尽快找到能填饱肚子的地方。

　　在离驻地不远的一个不大的饭店前，竖着一块 牌子：新添疙瘩汤。“疙瘩汤”！我的心不由得一震，思绪又回到了上个世纪五六十年代的塞外。

　　在那“粗粮多、细粮少、土豆当饭不管饱”的年代，除了逢年过节我们能吃上一两顿白面饺子和馒头外，平时难得和白面有约。但家里谁有个头疼脑热的，妈妈还是要给做碗白面疙瘩汤作为病号饭。做疙瘩汤不用盆、不用案板、不用擀面杖，只一个碗足矣。

　　妈妈先在碗里放上半碗白面，用手指蘸些水往碗里一洒，碗里的面就卷起了几个小疙瘩，犹如雨点落在土地上，砸起点点小坑。不一会儿小碗里全都是均匀、细碎的小疙瘩了。把做好的疙瘩撒到开水锅里煮一会儿，再放些碎白菜叶子、盐、葱花、姜、醋，出锅时再用筷子蘸点儿香油滴入，于是，一碗热腾腾、香喷喷的疙瘩汤就做好了。

　　疙瘩汤看起来汤是奶白色，里面的小疙瘩在淡绿的白菜丝的遮掩下，时起时浮、时隐时现。捧起碗来喝一口，香喷喷、辣乎乎，一股麦香直冲鼻孔。汤看起来挺稠却一点儿也不粘口，滑滑溜溜的；小面疙瘩咬起来筋筋道道，很有味道。

　　三年困难时期我正念高中。一天，我突然发高烧昏倒，整整一天汤水未进，妈妈急得在床边直抹眼泪。半夜我终于醒来，睁开眼第一个感觉就是饿。妈妈找遍了屋里，凡是能放吃的东西的地方都翻遍了，竟没能找到一口能吃的东西。妈妈扫了五个空面袋子，竟扫了一小捧五颜六色的混合面。妈妈很快就把小疙瘩拌好了，用那生锈的铁勺给我做了一大碗热气腾腾的疙瘩汤。

　　我清楚地记得，那疙瘩汤颜色灰黑，一股发霉的气味直冲鼻孔，缺油少盐没调料，喝到嘴里还牙碜。但在我饥饿的眼里，什么东西也是玉液琼浆。我端起碗来一口气就喝了小半碗，肚子里有了东西人立刻就精神了。这顿疙瘩汤让我终身难忘。

　　现在，我们家生活越过越好，别说疙瘩汤，就是馒头、饺子都已不是什么稀罕物，但我还是喜欢吃疙瘩汤。因为它非常方便，只一碗就饭菜全齐。想当饭吃就多加些面；想当菜吃就多放些菜；想吃荤的，用鸡汤、排骨汤还可放鱿鱼、海参、虾米；想吃素的或农家风味的，放南瓜、豆角、土豆；想吃滋补的，灵芝、虫草、乌鸡都可放。

　　什么时候，疙瘩汤这“山野村夫”也挤到这京城繁华地，还隆重推出，我真感到不可思议。于是我进饭店要了一份疙瘩汤，端上桌来却是整整一大盆。我看这汤颜色配得不错，红的是西红柿，绿的是豌豆苗，黄的是韭黄，白的是小疙瘩。但小疙瘩做得远没有母亲那样细碎。端起碗喝一口，香喷喷的，显然是肉汤做的，尽管味精、胡椒放多了些，但吃起来还行。

　　我打电话把同室的文友叫来。这个江南美人只用勺浅浅地抿了一口，就不顾风度，不谈减肥地呼噜呼噜地喝起来。待盆干碗净，一结账才8块钱，真比吃两碗面条还合算。出了门，她还意犹未尽地说：下次还吃这疙瘩汤，我请客。